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14、杨树花针——像杨树花形的针法 用于精做女式服装下摆贴边上，起装饰作用，可根据针数增减而变化。 ①单杨树花针 针法自右向左，起针从衣料反面穿出，线甩向前左上方。起针垂直上方0.6或0.7 cm处插入第一针，针水平向前0.6 或0.7 cm穿出布面，抽出缝线并收平。然后把线甩向前左下方，在垂直上一针的下方0.6或0.7 cm插入缝第二针，针水平向前0.6或0.7 cm穿出布面，线收平，并循环。 ②双杨树花针 针法操作与单杨树花针相同。向上两针，向下两针。针距直向0.3-0.4 cm，横向同样也是0.3-0.4 cm。 * * * 何嘉丽 2016.3.1 服装缝纫— 基础针法 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 目 录 （三）穿线、打线结方法与技巧 （四）基本针法及缝制技法 （一）前言 （二）常用的工具及材 （一）前言 制作舒适合体、美观大方的服装,需要准确的量体和裁剪,更需要精良的制作工艺。作为一名服装技术工人,不仅要熟练地使用缝纫机器,还要熟练地掌握手缝工艺。尤其是在加工制作一些高档服装时,有些工艺是机缝工艺难以替代的,必须由手缝工艺来完成。因此,每个学生都必须熟悉各种手缝技能,才能适应各种服装制作工艺的要求。 （二）常用的工具及材?? 1、手缝针? ? 手缝针的主要型号分为1~15。? 手缝针选用方法：针号越小，针就越粗越长；针号越大，针就越细越短。选用手缝针必须根据面料材质、厚薄的不同及配备的线型来决定。一般缝制工艺中常选用1～3号的手缝针为厚面料、粗线；4～8号手缝针为中厚面料和一般面料、中粗线；装饰工艺选9～12号手缝针为轻薄面料、细线或绣线。使用手缝针选针要得当，针尖无倒勾，以免戳坏面料纤维。?? 2、顶针? 顶针一般戴在右手中指的第一关节或第二关节上，如果不习惯戴它，缝制速度太慢，当面料厚时根本无法进行缝制。?使用顶针时要选择适合自己手指粗细的活口顶针，且表面凹槽均匀，深浅一致，以防在使用过程中手指被扎伤。 3、剪刀? 手缝工艺中使用有裁剪刀、普通小剪刀。? 裁剪刀一般用来裁剪大块材料，省力、快捷；普通小剪刀只用来剪断线头或是小块的材料，轻便、快捷。裁剪刀使用需得当，不剪其它物品，以免刀口变钝。同时要求两刀刃不卷口、开合自如、合拢后间隙不要太大，否则剪不断衣料及线头等。? 4、针插? ? 针插专为手缝工艺、立体裁剪过程中插针所用。一般可自制自定。主要起到用针时拿取方便，不易丢失，携带方便的作用。 5、材料? 手缝中用到的材料是面料和缝线。可选用各种缝制工艺所用的服装面料，应根据面料的材质、厚薄、颜色来选配相应不同的缝线线型。 （三）穿线、打线结方法与技巧 1、穿线 穿针时左手拇指与食指、中指捏针，针尾露出约1cm，右手拇指和食指拿线，线头穿入针眼1.5 cm左右，随即拉出。 2、捏针 用右手拇指和食指捏针、运针，中指抵住针尾帮助缝针推向前进。 3、打线结 （1）打起针结 左手拇指和食指捏住线头，右手拿针，并将线在食指上绕一圈，将线头转入圈内，拉紧线圈即可。要求：线结不能过大，过大不美观也不能过小，过小容易从衣料的空隙中脱出，线头在结中应露出较少，并打的光洁。 （2）打止针结 左手拇指和食指在离开止针约3 cm左右，把线捏住，用右手将针套进缝线圈内，抽出针，把线圈打到止针处，左手按住线圈，右手拉紧线圈，使结正好扣紧在布面上，以免缝线松动。注意：剪线时，剪刀紧挨布面，不能让头露出布面太长，从而影响美观，另外剪线时不要剪刀线头，容易剪到线头，是线洁松散失去作用。 5、手缝工艺要领 学好手缝工艺不是一件太容易、简单的事情，操作者初学掌握起来很困难，那么先得学会使用手缝针。 如何拿针得当，如何使手指与针、布料相互配合，就要进行练针训练。其要领如下: 初学者一开始就应该习惯右手拿针，左手穿线的方法，然后用左手的拇指和食指捻线打起头线结。打结尾线结。 （四）基本针法及缝制技法? 1、平缝针——针距相等的针法 缝针是手缝针法中最基本的针法，是其他各种针法的基础。 方法：选用6号针穿上线，线头不打结，针距0.3cm，连续5或6针后拔针。 要求：针迹均匀整齐，线迹顺直，平服美观。该针法可抽缩，常用于服装袖山、口袋圆角等收缩或抽碎褶处。 2、擦针——临时固定的针法 擦针用于两层或多层布料缝合工序前的定位，在缝合工序完成后可将线抽掉。一般用于底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位，也可用于防止移位起固定作用在内部定位。 3、打线丁——用白棉纱线在衣片上做出缝制标记 方法：用双线，连续两针再移位、进针。面料表面浮线距离4—6cm。剪线丁前先把叠合的线丁拉松，上下层衣片间的缝线拉长约0.3-0.4cm，用剪刀头去剪，剪刀要放平，防止剪破布片，用手按一下线丁，可防线丁脱落。 要求：上下层布料要重叠对齐，不能移动；缝线顺直、位置准确、松紧适度；直线处线丁打得稀疏些，转弯或关键部位打得密些。该针法多用于高档服装缝制工艺中做缝制标记。 4、缲针 (1)明缲针——缝线略露在外面的针法 用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。可平缲，也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针，衣片面、里均可露出细小针迹。正面只能缲1根或2根纱丝，不可有明显针迹。缝线松紧适宜，针距0.3cm左右，均匀一致。 注意：衣片正面不露线迹，贴边有线迹露出。 （2）暗缲针——线缝在底边缝口内的针法 用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。衣片正面只能缲1～2根纱丝，不可有明显针迹。夹里底边和贴边都不露针迹，线缝在折边内。缝线略松，针距0.5 cm左右。 注意：衣片正面和贴边都不露线迹。 5、环针——毛缝口环光的针法 毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝，用环形针法绕缝，使边缘毛边不易散开，其作用与拷边相同。缝子一般环牢0.5 cm左右，针距0.7 cm左右。省尖处注意环线不能超过省大，使省缝合后正面不露纱线。 6、撩针——把牵带布撩在衬布上的针法 用于前衣片胸衬止口，驳口线处的牵带，或其他敷牵带部位，如背衩、底边处等。针由外向里斜入，针距0.8 cm左右，线要宽松。如直接撩住面料，只能缝住面料1～2根纱丝。 7、反缭针——把衬布缭在面料上的针法 用于袖口衬、后袖窿衬等处。线结缝在衬布上，翻开衬布，缝住面料1～2根纱丝，再倒退。 用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位，能使斜丝部位不断线不拉宽，以加强牢度并具有弹性。每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握，针距长短、交叉多少均根据需要而定。 8、顺勾针——顺勾形针法 针法自右向左向前缝一针后，再向右后退一针，向前缝针长，向后退针短，底线长而交叉连续呈顺勾形，面线短而断续，也可连续呈机缝外形。此针法是自右向左向前勾缝。 9、倒勾针——倒勾形针法 针法自左向右缝一针后，再向左后退一针，但向左退针短，向右缝针长，因而底线短而断续，也可连续呈机缝形。此针法面线长而交叉连续呈倒勾形，与顺勾针方向相反，是从左向右倒退勾缝。 10、纳针——纳驳头用的针法，也叫扎驳头 用于西服纳驳头、领头、垫肩等，使里外匀窝势，并具有弹性和硬挺度。纳驳头时衣片正面朝上，左手将驳头驳转，驳头衬向上，左手中指顶足，大拇指将驳头衬向里推松。扎针时针脚缲住面子1～２根纱丝，反面见密点状针花，但不能见线迹，面料上不应有漏针和涟形。针距0.8 cm，行距0.5 cm。一针对一针横直对齐，形成八字。 纳针要求：针距、行距一致，线迹均匀松紧适宜，驳头自然卷起，驳转有弹性。 11、拱针——用于手工拱缝的针法 也称攻针或星点缝，一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。 拱针用于西服驳头以下的反面止口处，现在也用作装饰用。拱针针法是暗针，微露小针迹。针迹离开止口0.5 cm，针距0.6 cm左右。 12、贯针——用于缝份折光后对接的针法，也叫串针 贯针能直观解决斜纱部位的缝合，一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。针迹在缝子夹层内，上下对串，正面不露针迹。针脚0.3 cm左右。注意上下松紧适宜，不涟不涌，串口缝直。此针法适用于领与驳头对格对条的需要。 13、三角针和花绷三角针针法 ①三角针——用于拷边后固定贴边，也可用作装饰 针法从左上到右下，里外交叉。上针缝在反面，离贴边沿0.1 cm，只能缝1根或2根纱丝，正面不能露针迹。下针缝在贴边正面，离贴边边沿0.5 cm处。针距0.8 cm，缝线不松不紧，针迹呈V形。 ②花绷三角针——用途与三角针相同，还可用于商标边沿，针法与三角针针法相同。针距小于三角针针距，下针吃针长，针迹呈X形。 * * *